BEE HIVE MAYO 2023*

El Sitio Arqueológico de Santa Marta, BCS – abril 2022

gobierno federal había cerrado todas las playas y parques y había instituido una orden de refugio en el lugar, apenas unas semanas antes de la Semana Santa, la semana de vacaciones más populares del país, cuando aquellos que pueden acuden en masa a las playas o las montañas para acampar.

Resulta que nos quedamos en Mulegé hasta los mediados de mayo, disfrutando del buen clima y las playas vacías, en lugar de regresar a un Área de la Bahía de San Francisco que estaba llena de los enfermos y estaba enloqueciendo, acumulando papel sanitario y desinfectante para las manos. Cuando finalmente nos dirigimos a casa, no teníamos idea de cuándo, o incluso si, podríamos regresar en el próximo año o aún dos años.

Adelanta hasta enero de 2022 y nuestra llegada a Mulegé. Había platicado con mi contacto en Santa Martha el verano anterior cuando me envió un mensaje para decirme que estaban abiertos los sitios y me sugirió que octubre era el mes ideal para una visita. Le hice saber que no podríamos visitarlo hasta el abril que venía. Así que todos juntas nuevamente en Mulegé, hicimos nuestros planes preliminares para la próxima aventura.

Suponiendo, por supuesto, que para entonces me hubiera recuperado lo suficiente de la operación de tobillo para poder montar una mula y no hubiera otros contratiempos para ninguna de nosotras. Encontramos un fin de semana de abril que encajaba entre los días de la clínica veterinaria para mí y el regreso de nuestra amiga a los EE. UU. para el verano. Agregamos a otra amiga a la fiesta, una que estaba lista para el viaje en mula, mientras que mi pareja iba a renunciar al camino de terracería largo (potencialmente muy accidentado) y la parte del viaje en mula.

Día 1

Por fin llegó el 8 de abril y, por mala suerte, fue el día más caluroso hasta la fecha del 2022 en Mulegé. La temperatura alta subió 5° C de un día para otro y ya estaba como 31° C (y subiendo) cuando salíamos del pueblo al mediodía. Y solo empeoró: al oested de Santa Rosalía hubo fuertes vientos, la tierra estaba llenando el aire y se acercaba a 39° C. No mejoró mucho cuando finalmente llegamos a Santa Martha alrededor de las 5 pm.

Pero, me adelanto. Antes de que pudiéramos dejar la carretera atrás por lo desconocido, tuvimos que dejar a mi pareja para que pasara la noche en el Ecolodge cerca de la base del Volcán de las Tres Vírgenes. El albergue está dirigido por Ejido Bonfil como parte de su programa de caza de borrego cimarrón. Se encuentra aproximadamente a 1:20 horas al norte de Mulegé, cerca de la base del complejo volcánico y tiene una vista impresionante de los volcanes. También tiene un precio muy razonable, es ecosostenible y es bastante tranquilo (¡excepto por las tablas del piso de las habitaciones que chirrían al pisarlas o cuando el viento aúllaba!). Oscar y María son unos anfitriones encantadores y prometieron cuidar bien de mi pareja mientras salíamos en nuestra aventura. 

Una vez que la descargamos a mi pareja y su maleta, salimos a la carretera para Ej. Bonfil, donde apenas 15 minutos después estábamos llenándonos de bebidas frías, buscando en vano unas paletas heladas para refrescarnos y tratando de mantenernos de pie bajo el fuerte y abrasador viento. Mala suerte, pero compramos unos deliciosos dátiles medjool cultivados en la región.

Desde la carretera, a solo unos metros al oeste de Bonfil, las 43 kilómetros de terracería a Santa Marta se dirigen hacia el noroeste por un buen trecho antes de dirigirse hacia el oeste y la base de la Sierra de San Francisco.

El camino estaba en excelentes condiciones a medida que subía gradualmente una pequeña elevación desde una altura de aproximadamente 246 m a alrededor de 280 m y cruzaba un paisaje agreste de flujos de lava oscura entrelazados con dunas de arena pómez. Nuestra teoría era que la piedra pómez debe haber llegado primero y luego la lava más nueva fluyó, o fue expulsada, para cubrir profundos lechos de piedra pómez gruesa y pálida. Sin duda, los granos más ligeros de la piedra pómez arenosa también son transportados y depositados como dunas contra los flujos distantes.

La vegetación en esta región es típica de gran parte del matorral desértico de la península, aunque está dentro del ecotono entre las ecorregiones de la Costa Central del Golfo y del Desierto Vizcaíno con dedos de vegetación provenientes del extremo norte de la ecorregión de Sierra La Giganta.

Las especies comunes a las tres regiones incluyen: Gobernadora (Larrea tridentata); árboles leguminosos como Dipúa (Parkinsonia microphylla), Palo fierro (Olneya tesota) y Mezquite (Prosopis articulata); euforbios como Candelilla (Euphorbia lomelii), Lomboi (Jatropha cinerea) y Matacora (J. cuneata); cactáceas como Cardón (Pachycereus pringlei), Pitaya Agria (Stenocereus gummosus), Pitaya Dulce (S. thurberi var. thurberi), Garambullo (Lophocereus schottii), Cholla pelona (Cylindropuntia cholla) y Cholla barbuda (C. alcahes var .alcahés); el Torote Prieto (Bursera hindsiana) y Torote Colorado (B. microphylla); y Palo Adán (Fouquieria diguetii).

En las áreas más abiertas, las plantas son bien separadas y las áreas desnudas de piedra pómez entre las plantas le da al paisaje el aspecto de un jardín xerófilo bien podado y cuidado, que lo es, pero creado naturalmente.

Otras especies que son típicas de las elevaciones más altas de las ecorregiones Vizcaíno y La Giganta incluyen: las leguminosos Palo Verde (Parkinsonia praecox) y Palo Chino (Senegalia peninsularis); Copalquín (Pachycormus discolor); el Maguey, endémico a la Sierra de San Francisco (Agave cerulata subsp. subcerulata); y las cactáceas Cholla de espinas largas/Clavelina (Cylindropuntia molesta) y Nopal (Opuntia sp.).

Algo que realmente me llamó la atención a lo largo del camino fue la similitud en los patrones de crecimiento de algunos de los árboles o arbustos dominantes del desierto. Estaba viendo la influencia ambiental en la forma de la planta en acción. Por ejemplo, alrededor de los flujos de lava/campos de piedra pómez, Palo Adán, Dipúa y Palo Brea crecían uno al lado del otro y las tres especies eran en su mayoría árboles muy grandes (de 3 a 4 m de altura), con ramas ampliamente abiertas, torcidas y contorsionadas.

Parece lógico que dado el ambiente cálido y árido donde el albedo del suelo es muy alto (brillante, cegador para nosotros), este tipo de arquitectura de rama: reduciría la exposición a los rayos UV y el reflejo en diferentes partes de la planta a lo largo del día; mejoraría el flujo de aire; y permitiría la auto-sombreado por las ramas y hojas. La forma rechoncha con ramas distribuidas y su proximidad a otras plantas de tamaño similar también contribuiría a la estabilidad de las plantas en estas áreas de vientos fuertes.

No sé si estás de acuerdo, pero a mí me parecen bastante hermosos y elegantes, especialmente la corteza verde de los palo verdes y la corteza dorada de los torotes, y era difícil para mí quitarles los ojos de encima mientras seguíamos el camino. Desafortunadamente, hacía tanto calor y viento en ese momento que no quería bajar de la camioneta para tomar fotos de estas bellezas, por lo que casi todas mis fotos desde el carro no salieron bien.

Después de aproximadamente 20 minutos pasando a través del área de dunas y lava, el camino baja a un valle ancho y aparentemente plano, pero hubo giros y vueltas cuando entramos y salimos de pequeños vados ocultos por la densa vegetación.

A medida que el camino continuaba hacia el noroeste, los lados del valle comenzaron a acercarse y finalmente nos encontramos en el fondo del Arroyo Santa Marta, un gran cañón: las paredes más verticales a nuestra izquierda fueron formadas por un escalón de mesas volcánicas mientras que a la derecha las paredes se veían más peñascosas como si se hubieran arrojado la lava en unos grandes montones contiguos. El camino seguía el cañón, girando una y otra vez a medida que cruzaba y seguía el lecho del arroyo o a lo largo de su orilla.

Las empinadas paredes del cañón estaban cubiertas de árboles altos y rectos de Copalquín (Pachycormus discolor var. pubescens) que en ese momento comenzaban a ponerse amarillos antes de la caída de las hojas y el florecer, quizás más tarde este mes o en mayo. Palo Adán (Fouquieria diguetii) mostró un continuo de hojas, desde totalmente sin hojas a frondoso con tallos “limpiapipas” hasta rebosar de flores (con o sin hojas); muchas de las inflorescencias parecían pompones escarlatas en las puntas de las ramas.

Los tallos de Cholla Barbuda (Cylindropuntia alcahes var. alcahes) estaban repletos de racimos de 3 a 4 flores, todas floreciendo juntas y muchos botones esperando su turno. También había Nopal (Opuntia sp.) con unas pocas flores grandes de color amarillo brillante pero con muchos botones listos para abrir.

También florecían Palo Blanco (Lysiloma candidum), Palo Chino (Senegalia peninsularis) y Mezquite (Prosopis articulata), especialmente en los lechos de los arroyos.

Me intrigaron todos los arbustos con follaje amarillo o naranja (Parkinsonia microphylla, P. praecox, Pachycormus discolor, Fouquieria diguetti, Pleradenaphora bilocularis y Jatropha cinerea) – no son los colores del otoño los que son espectaculares aquí, sino los de la primavera. Es un momento en que muchas especies pierden sus hojas a medida que brotan y florecen. Otras, como Fouquieria y Jatropha spp. producen las hojas casi todo el año, siempre que llueva lo suficiente para reactivar su metabolismo. Luego las pierdan cuando la humedad del suelo alcanza un umbral crítico.

Como no estábamos muy seguras de dónde debíamos reunirnos con Patricio, el representante del INAH, en Santa Martha y la señalización no era particularmente útil mientras conducíamos, decidimos detenernos en un rancho para preguntar direcciones. Las primeras personas que vimos fueron en Rancho Las Sábilas. Nos aseguraron que estábamos en el camino correcto y que Santa Martha estaba tal vez a 20 minutos derecho (que es la respuesta común a la ubicación de casi cualquier cosa, y que no es necesariamente en línea recta).

El camino siguió zigzagueando a lo largo del fondo rocoso del arroyo, estrechándose gradualmente y cuando finalmente encontramos un pequeño letrero en medio de un cruce que anunciaba "Santa Martha", no sabíamos si indicaba a la izquierda o a la derecha. Los caminos parecían iguales en tamaño y desgaste. Nos quedamos a la derecha, no siempre es una mala idea cuando no estás seguro de hacia dónde vas, aunque a veces es mejor quedarse a la izquierda...

Alrededor de otras 50 m y otro cruce con otro pequeño letrero, esta vez en el lado izquierdo del camino, solo unos pies después del cruce. Pero, para confundir aún más nuestros cansados cerebros después de casi dos horas rebotando por un camino de tierra accidentado, cuando miramos a una corta distancia hacia el camino a la derecha, un tercer letrero del gobierno, aún más grande, nos dio la bienvenida a Santa Martha. ¡Híjole! ¡No mames!

Finalmente terminamos nuestro debate sobre cuál camino tomar y tomamos la de la izquierda, solo para descubrir que unos 20 metros más adelante, la bifurcación anterior en el camino se unía a ella, y luego nos llevó en una corta distancia a otra rancho bien arreglado con un hermoso pequeño jardín de vegetales y muchas flores alrededor de la casa.

Al no ver a nadie, seguimos manejando, pero luego decidimos dar la vuelta y preguntar direcciones después de que vimos a un joven que salía de uno de los edificios. Omar “aclaró” nuestra confusión, afirmando que toda la zona se denominaba Santa Martha o Rancho Santa Martha, y que en ese momento estábamos en el mero rancho del mismo nombre, su casa. Lo que hace que todo el asunto sea aún más confuso es que no había entendido que si bien los ganaderos que conocimos hace varios años en la Expo Mulegé nos habían dicho que fueron de “Santa Martha”, en realidad eran del Rancho El Aguajito I, ubicado tal vez una hora de camino por otro camino. Bueno, ahora que todo está claro...

Omar nos informó que nuestro contacto del INAH, Patricio, estaba en Vizcaíno pero que luego lo llamaría por radio para avisarle que habíamos llegado y estaríamos acampando a unos 500 metros de su rancho. Nos enteramos que Patricio no vivía en Rancho Santa Martha, sino que vivía en Santa Martha en Rancho El Sauce. Nos estábamos dando cuenta.

Omar nos dijo que básicamente podíamos acampar en cualquier lugar que quisiéramos, aunque recomendó la cancha que estaba justo a unos 500 m más lejos, una pequeña losa de concreto con un área alisada alrededor que usaban para bailes y otras actividades comunitarias. Estábamos a la vista del albergue, el internado para niños rancheros de la región y un punto de referencia útil.

Aceptamos el consejo de Omar. Cerros volcánicos irregulares se cernían sobre nosotros y su denso matorral desértico descendía hasta el borde del camino y el campamento. Mientras montábamos las tiendas de acampar, estábamos solos en lo que parecía el medio de la nada. Bueno, técnicamente era algo así... solo nosotras, la brisa cálida, el canto de los pájaros en los arbustos alrededor del campamento y el sonido ocasional de las vacas mugiendo en la distancia.

No mucho después de que nos habíamos instalado el campamento, el pesado tráfico de la tarde trotaba por nosotras: tres vaqueros (dos hombres y un niño) en mulas, que se dirigían a encontrar una vaca suelta.

Afortunadamente, la noche se enfrió rápidamente y después de una buena comida y un poco de platica alrededor de la linterna, todos nos retiramos a nuestras tiendas.

El siguiente tráfico fue alrededor de las 11:00 p. m.: Patricio y su familia llegaron saltando en su camioneta de regreso de un viaje de ida y vuelta de seis horas a Vizcaíno para llevar su queso de cabra al mercado.

Se detuvieron a hablar y Patricio y yo aclaramos dónde y cuándo nos encontraríamos en la mañana para registrarnos y unirnos al guía para nuestro paseo en mula hasta El Palmarito. Unos 10 minutos, derecho... mientras señalaba hacia la noche oscura.

La noche estaba muy tranquila y las estrellas brillaban. El viento se había calmado por completo y el suave tintineo ocasional de los cencerros de las vacas o las cabras en los matorrales cercanos resultaba tranquilizador en todo aquel vasto espacio. En algún momento de la noche, me desperté con lo que primero pensé que era un caso grave de tinnitus, luego lo que debe ser un enjambre de grillos gigantes. Pero pronto me di cuenta de que era un coro “ensordecedor” de ranas. ¿Ranas en el desierto? De repente recordé que Omar había sugerido que tal vez querríamos darnos un chapuzón en la represa ubicada a unos 50-75 metros del campamento, pero todos estábamos demasiado cansados después de la cena para caminar la corta distancia. Hubo mucho amor en el aire esa noche.

* Escribí esta entrada para la edición de noviembre de 2022 del Bee Hive pero la publicación fue atrasada por la falta de personal.

La verdadera aventura comienza el día 2 > > >